Hoe om jou kamera korrek op te stel: 6 mees algemene probleme

2024 Outeur: Malcolm Clapton | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 03:44

Wil jy die foute wat algemeen onder baie beginner (en nie net) fotograwe voorkom, vermy? Kyk na hierdie ses instellings vir jou kamera en volg hierdie pasmaakwenke om jou foto's te verbeter en jou professionaliteit te verbeter.

1. Witbalans

Die oorgrote meerderheid foto's word in outomatiese witbalansmodus geneem. Dit is 'n eenvoudige keuse wat in die meeste gevalle redelik is. Maar dit is nie 100% betroubaar nie.

Oor die algemeen is witbalansstelsels geneig om natuurlike kleurafwykings in die ligarea reg te stel, sodat beelde te vaal lyk. Die warm sonlig in die vroeë oggend of aand kan byvoorbeeld te koud word.

Wanneer daar buite geskiet word, word in baie gevalle die beste resultate verkry wanneer die Daglig- of Sonnigemodus gebruik word. Hulle kan selfs beter resultate gee as die Auto-instelling in skaduryke of bewolkte toestande.

Die meeste kameras bied ook skaduryke of bewolkte witbalansopsies om 'n bietjie warmte by jou beelde te voeg.

In sommige situasies kan hierdie kleurverskuiwing oormatig wees. Dit is egter die moeite werd om met jou kamera te eksperimenteer om te verstaan hoe elke witbalansinstelling onder verskillende toestande werk.

Vir maksimum beheer, gebruik die Doeanehandleiding vir witbalans en stel die waarde handmatig in.

Jou kamerahandleiding sal jou presies vertel hoe om dit te doen, maar die metode is daarop gebaseer om 'n wit of neutrale grys teiken ('n stuk karton werk goed) in dieselfde lig as die onderwerp te fotografeer en daardie prent te gebruik om die witbalans te stel. … Wanneer jy weer 'n foto van 'n wit of grys kaart neem nadat jy die witbalans handmatig aangepas het, behoort jy te sien dat dit neutraal word.

As jy wil, kan jy jou kamera se witbalansinstellings gebruik om jou foto's te "opwarm" of "afkoel". Jy kan probeer om met 'n nie-neutrale kalibrasieteiken te eksperimenteer.

2. Skerpheid

Die meeste digitale kameras laat jou toe om die vlak van skerpte aan te pas wat op JPEG-beelde toegepas word wanneer hulle verwerk word.

Sommige fotograwe stel voor dat die maksimum instelling die beste opsie is, aangesien dit die duidelikste beelde sal produseer. Ongelukkig werk dit nie altyd nie. Hoogs kontrasterende rande, soos 'n duidelike horison, kan afgesny word, oorskerp word en haloed.

Daarenteen kan die gebruik van die kleinste waarde veroorsaak dat klein besonderhede ietwat vaag lyk. Dit lyk egter gewoonlik beter as té skerp kante.

Die beste manier om goeie resultate te kry, is om die skerpmaak versigtig toe te pas, en geleidelik van beeld tot beeld skerp te maak totdat die perfekte resultaat verkry is. Of gebruik ten minste die middelafstandinstelling vir die meeste skote.

3. Outofokus

Baie fotograwe laat hul kameras toe om outomaties die fokuspunt te stel vir vinniger, geriefliker opname. Die meeste kameras neem egter aan dat die hoofteiken van die foto die naaste voorwerp is en dat dit naby die middel van die raam is.

Alhoewel dit die meeste van die tyd goeie resultate sal lewer, sal die kamera dalk nie die regte aksent beklemtoon as jy iemand afneem wat nie in die middel is nie en met baie voorwerpe omring.

Die oplossing is om beheer oor die AF-puntkeuse te neem. So jy kan die hotspot op die regte plek plaas.

Jou kamerahandleiding sal presies verduidelik watter modus om te kies, maar dit word gewoonlik óf Enkelpunt AF óf Kies AF genoem.

Sodra die korrekte modus gestel is, gebruik die navigasiekontroles van die kamera om die AF-punt te kies wat op die teikenonderwerp in die raam is.

In sommige gevalle kan jy vind dat die AF-punt nie in lyn is met die verlangde onderwerp nie. In so 'n situasie moet jy die tegniek gebruik om die raam te fokus en weer saam te stel. Om dit te doen, kies eenvoudig die middelste AF-punt (aangesien dit gewoonlik die sensitiefste is) en beweeg die kamera sodat dit op die onderwerp is. Druk dan die ontspanknop liggies om die kamera die lens te laat fokus. Hou nou jou vinger op die sluiter en komponeer die skoot. Wanneer jy tevrede is met die komposisie, druk die ontspanknoppie heeltemal af om die foto te neem.

4. Flitssinchronisasie

By verstek is kameras ingestel om die flits aan die begin van die blootstelling af te vuur. Dit veroorsaak nie 'n probleem by vinnige sluiterspoed of wanneer die onderwerp en/of die kamera stilstaan nie. Maar met lang blootstelling of in die geval van bewegende voorwerpe, kan dit tot vreemde resultate lei.

Die probleem is dat die spookagtige, vaag beeld van die onderwerp voortgedra word deur die korrek beligte, skerp weergawe. Dit gee die indruk dat die voorwerp in die teenoorgestelde rigting beweeg.

Jy kan maklik uit hierdie situasie kom as jy in die kamera (of flits) kieslys delf en die flitssinkroniseringsfunksie op die tweede gordyn (Rear Sync) aanskakel. Dit sal veroorsaak dat die flits aan die einde van die blootstelling lig. Dan sal die beweging van enige voorwerp aangeteken word as 'n vervaging agter dit, en nie voor dit nie, wat die beeld baie meer natuurlik sal maak en werklik die spoed van beweging kan beklemtoon.

5. Geraasvermindering vir lang blootstelling

Die Geraasvermindering-funksie vergelyk die hoofprent met die swart raam en "trek" sy geraas af om die finale foto te verkry. Die swart raam gebruik presies dieselfde blootstellingstyd as die hoofprent, net die sluiter maak nie oop nie en die lig bereik nie die sensor nie. Die idee is om nie-toevallige geraas op te neem wat veroorsaak word deur veranderinge in pixel sensitiwiteit en sigbaar teen stadige sluiterspoed.

As gevolg hiervan, wanneer die ruisreduksie-funksie gebruik word, neem dit amper dubbel die tyd om 'n foto op te neem, wat veral irriterend is met lang beligtings. Daarom is baie fotograwe in die versoeking om hierdie kenmerk uit te skakel.

Die geraasdempende resultate is egter die wag werd.

Natuurlik kan jy onafhanklik swart raam onttrekking uitvoer met beeldbewerkingsagteware, maar dit is steeds raadsaam om ten minste 'n paar swart rame tydens die opname te neem, aangesien die geraasvlak geneig is om te verhoog as gevolg van die opwarming van die sensor tydens die opname intensiewe gebruik.

Die mees betroubare benadering is om die kamera se ingeboude geraasverminderingstelsel te gebruik.

6. Lang blootstelling

Baie aspirant-fotograwe oorskat hul vermoë om die kamera stewig vas te hou en gevolglik kwaliteit teen relatief stadige sluiterspoed te neem.

'n Algemene reël vir skerp handskote met 'n volraamkamera is om 'n sluiterspoed van ten minste een sekonde gedeel deur die brandpunt van die lens te gebruik. Dit beteken dat as jy met 'n 100mm-lens skiet, die sluiterspoed minstens 1/100 s moet wees.

Hierdie reël kan aangepas word om met DX-kameras te werk, met inagneming van die oesfaktor (die faktor om die brandpuntsafstand te vergroot). Byvoorbeeld, 'n 100 mm-lens vir SLR-tipe digitale kameras (met ander woorde DSLR's) met 'n APS-C-sensor (byvoorbeeld Canon EOS 700D) het 'n oesfaktor van 1, 6. Gevolglik is 'n sluiterspoed van minstens 1/160 s nodig vir 'n skerp skoot.

Laat ek jou daaraan herinner dat die sluiters van moderne kameras 'n standaard blootstellingskaal in breukdele van 'n sekonde gebruik: vir kort blootstellings word die teller verlaag, en die blootstelling word beskryf deur die noemer: 1/100 → 100; 1/250 → 250 ensovoorts.

Baie fotografiese lense en sommige kameras het nou ingeboude beeldstabiliseringstelsels. Dit maak voorsiening vir vinniger sluiterspoed wanneer u met die hand fotografeer.

Boonop bied sommige lense blootstellingskompensasie tot 4eV, wat jou toelaat om die sluiterspoed verder te verminder – van 1/125 tot 1/16.