Hoekom dra almal tekkies en hoodies? Hoe sportiewe styl die loopplanke en ons klerekas oorgeneem het

2024 Outeur: Malcolm Clapton | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 03:44

Hoe die neiging vir bonkige tekkies en baadjies gekoppel is aan die invloed van Coco Chanel en die rebelse 1960's.

As jy op straat rondkyk of na fotoverslae van loopplank-modevertonings kyk, kan jy sien dat sportiewe styl 'n integrale deel van die hoofstroom geword het. Iemand spot met die “glansryke gopniks” wat metropolitaanse gebiede oorstroom het, iemand verstaan nie hoekom heeltyd om aan te trek asof hy gaan hardloop nie. En die hoofvraag is: hoekom is mense bereid om soveel geld hieraan te bestee?

Soos altyd die geval is met sulke merkbare veranderinge in die modieuse smaak van die samelewing, is daar geen enkele antwoord nie. Voor ons is 'n kombinasie van verskeie faktore tegelyk, wat op 'n enkele punt saamgevloei het. Vir 'n beter begrip van wat aan die gebeur is, moet ons na die geskiedenis wend, dan sal ons wonderlike parallelle opmerk: geïnisieer deur die kreatiwiteit van die opspraakwekkende Gosha Rubchinsky en Demna Gvasalia (kreatiewe direkteur van Balenciaga en hoofontwerper van Vetements), die revolusie in ons modebewussyn sny met die aktiwiteite van Coco Chanel en selfs die beeld van die dandy van die 19de eeu. Kom ons praat in meer detail hieroor.

Generasiegaping en aandag aan straatmode

Met watter dekade om ons werklikheid te vergelyk? Natuurlik skree mense op elke hoek: “90s! 90ste! 90-! Maar ons sal die band 'n bietjie meer terugspoel. Naamlik - in die 60's.

Op baie maniere kan jy ooreenkomste vind, waarvan die belangrikste die generasiegaping sal wees, en dit spreek nie oor die ewige probleme van vaders en kinders nie, maar impliseer 'n hele afgrond tussen mense van verskillende wêrelde.

In die 60’s het die hippie- en popkunsbeweging – iets heeltemal nuuts en ongelooflik – die harte van jongmense verower en’n onoorbrugbare gaping tussen generasies geskep. Vandag se tieners het met tablette in hul hande grootgeword en gewoond geraak daaraan om alles aanlyn te doen: koop, studeer, geld maak.

Hulle dink en sien hierdie wêreld op 'n heeltemal ander manier, en dit is hulle wat vandag se nuwe golf vorm.

Nog 'n interessante toeval: die beklemtoonde aandag aan straatmode, wat uiteindelik sy reëls aan die loopplank begin dikteer, inspireer die bekendste ontwerpers. Dit was ook die geval in die dae van “swaaiende Londen”, toe minirompe van die strate na die loopplanke gekom het. Ons sien nou dieselfde ding: beriggewing oor straatstyl tydens modeweke wek nie minder nie, indien nie meer, openbare belangstelling as die vertonings self.

Om in die neiging te bly, werk tradisioneel luukse handelsmerke saam met sporthandelsmerke. Sulke versamelings is binne 'n paar uur uitverkoop, daar is toue daarvoor. Jy hoef nie ver te soek vir 'n voorbeeld nie: dinge uit die opspraakwekkende samewerking tussen Supreme en Louis Vuitton is binne 'n kwessie van ure herverkoop. Sportstyl is deel van die algemene kultuur van ons tyd, en nie een of ander aparte subkultuur nie – vandaar die opwinding.

Eggo's van inisiasierites

Waaroor gaan sport? Sport is eerstens inisiasie.

Dit was miskien so vandat die heel eerste man uit die grot geklim en met dowwe oë na die sterre gekyk het.’n Integrale deel van die seun se lewe was die ontwikkeling van oorlewingsvaardighede in die aggressiewe wêreld om hom: inhaal, weghardloop, spring, gooi, lig. Slegs deur te bewys dat hy hierdie vaardighede bemeester het, kon hy 'n man genoem word. Daarna het hierdie vaardighede aparte sportsoorte gevorm: hardloop, spiesgooi / diskusgooi, gewigstoot. Die onderwerp van ontgroening is dus baie belangrik, dit loop soos 'n rooi draad deur die hele geskiedenis van die mensdom. Mode is geen uitsondering nie.

Dit is interessant om daarop te let dat die meisie aanvanklik van die sportlewe uitgesluit is. Aan die een kant is dit net 'n interessante feit. Aan die ander kant is dit wat uiteindelik die houding teenoor die liggaam en klere van verskillende geslagte gevorm het. Dink aan die antieke Griekse standbeelde. Manlike liggame word naak uitgebeeld, elke spier is duidelik afgebaken, want die belangrikste ding in 'n man was fisiese krag. En vroue, met die uitsondering van 'n paar godinne, is heeltemal bedek met lap uitgebeeld - niemand het gedink om die besonderhede van hul fisiese ontwikkeling te beklemtoon nie. En so het dit vir eeue aangegaan. Tot op 'n sekere oomblik.

Met die draai van die 19de en 20ste eeue het die idees van vroue-emansipasie aktief begin bevorder word. Een van die belangrike dele van die nuwe vroulike beeld was die begeerte vir 'n aktiewe lewe en dienooreenkomstig die klerekas te verander. Dit is klere vir 'n dinamiese leefstyl wat die eeue-oue fondamente van huisbou begin ondermyn. Die fietsrypak het die gemeenskap opgewonde gemaak!

Dit het duidelik geword: 'n vrou, om onafhanklik te word, moet eerstens onafhanklik van haar klerekas word. Die verwydering van die korset was relatief maklik, soos verskeie ontwerpers gelyktydig bewys het, maar dit was nie genoeg nie. Om die vroulike silhoeët heeltemal te heroorweeg was die taak. En hier kom ons by die Chanel-era. Dit is snaaks om te besef dat ons haar styl nie meer as sportief beskou nie, en dit is presies wat dit in die 20's van die XX eeu was. Dit wil sê, die rewolusie in vroue se klerekas het hand aan hand gegaan met sport en emansipasie. Gevolglik keer ons almal terug na dieselfde inisiasie.

Daarby was daar nog altyd 'n element van rebellie in die sport. Vandag het dit 'n ietwat skerper vorm aangeneem: bewys dat jy kan - doen dit net! Sulke buie is baie na aan jongmense, adolessente wat pas hul reis in hierdie wêreld begin: hulle soek hulself, is teleurgesteld, verloor selfvertroue en herwin dit, verloor en wen. Terselfdertyd is dit glad nie nodig om vir sport in te gaan nie, trek net in 'n sportiewe styl aan, en dit sal ander wys dat jy 'n vegter, vinnig, selfversekerd en waardig is.

Liefde vir die beeld van die "slegte ou"

Die gebruik van elemente van styl, gedrag, woordeskat van gedeklasseerde individue om hul eie beeld te versterk, om dit meer ekspressiwiteit te gee, is ver van nuut. Weereens, jy hoef nie 'n punk, rocker, biker of gopnik te wees om aan die wêreld uit te saai dat jy nie so eenvoudig en onskadelik is as wat jy dalk dink nie. Dit is genoeg om net eksterne eienskappe te leen, want dit is klere wat die maklikste manier is om die wêreld jou ware self te wys. Dit is veral waar in 'n metropool waar miljoene mense skaars tyd neem om nuwe vriende te maak en iemand beter te leer ken.

Dit sluit ook die onblusbare belangstelling in punks in. Al hierdie flenterde jeans is van daar.

Jy is dalk 'n goeie seun of 'n ywerige meisie, maar jou klere sê: "Anargie! 'n Uitdaging vir die samelewing! Moenie kom nie, anders gaan dit erger wees!"

Die hele sportiewe styl van vandag is deels op hierdie beginsel gegrond. Lenings kom hoofsaaklik uit die 80's en 90's. Hoekom hierdie spesifieke tydperk? Hy is naby genoeg om algemene aanwysings te onthou, en ver genoeg weg dat alle slegte dinge uit die geheue uitgevee kan word. Die sportstyl van hierdie tydperk is hip-hop, wat in die Amerikaanse ghetto ontwikkel het. Vandaar die rebelse ouens en meisies, vir wie duur tekkies en bykomstighede, indien nie die uiteindelike droom nie, dan die doelwit vir die volgende paar maande verseker. Hoe anders om die feit te verduidelik dat hulle gereed is om vir 5-6 uur in die koue te staan om die reg te kry om nuwe Yeezy Boosts te koop?

Daar is nog een aspek. Vandag se jeug is 'n generasie wat gevorm is in die era van voortdurende terreurbedreigings en verwante inligtingshisterie. Weens die uiters senuweeagtige situasie in die wêreld is die rebellie van 'n generasie gerig op iets baie gevaarliks, vandaar die begeerte om te "verdedig". Daarom moet 'n mens nie verbaas wees oor die gewildheid van brutale en "tronk"-boë van Gosha Rubchinsky en Vetements nie. Dit is die gees van ons tyd: "Waarsku die wêreld oor jou bereidheid om te veg sodat jy nie hoef te veg nie."

Demonstratiewe verbruik

Alles is eenvoudig hier: voor die vorming van die middelklas was daar 'n duidelike verdeling in dienaars en meesters, en die hooftaak van die hoër (meer korrek - die ledige) klas was om soveel as moontlik in hul verbruikersgewoontes te verskil van die res. Maar met die ontwikkeling van die middelklas begin ander prosesse in die mode. Eers word die beeld van die ontspanningsklas deur die bourgeois gekopieer, en dan sak hierdie beeld geleidelik laer en laer, en op die ou end wikkel die portprostitute hulself in duur pelse en blink met ornamente. Dit was 'n groot slag vir die trots van die room van die samelewing, en hulle het voor die taak gestaan om nuwe vorme te vind om hul rykdom te demonstreer.

Dit geld ook vir ons tyd, behalwe dat die wiel vinniger tol. Kom ons onthou Versace: legendariese afdrukke het gegaan van die beste loopplanke en die legendariese Lookbook-samewerking: Versace vir H&M met H&M tot by die oorgang na Tverskaya.

En die Dolce & Gabbana-vertoning, herfs-winter 2013/2014 Dolce & Gabbana 2013 met hul Bisantynse prinsesse het die hoogtepunt geword van oormatige glans op die rand van teatraliteit en terselfdertyd die afname van "swaar luukse" in die mode. Almal het moeg geword daarvoor, dit het vervelig geword, so nuwe spelreëls het begin vorm, wat nou sonder oordrywing deur al die spelers van die modewêreld aanvaar is.

Soos heel aan die begin opgemerk is, het so 'n rewolusie al voorheen plaasgevind. Aan die begin van die 19de eeu het die dandy, met sy doelbewuste eenvoud in die beeld, geïnspireer deur die uniform van die laer klas, die woedende luukse vervang.

Dit is dieselfde met sport – dit is 'n verandering na doelbewuste en soms groteske eenvoud. Vandag sien ons dus net nog 'n draai van die demonstratiewe verbruik van die ontspanningsklas, geklee in post-Sowjet "stories" klere van Demna Gvasalia. Voeg die jeugstraat-oproer by - dit is die mode van 2018.

Mode is maklik, maar terselfdertyd moeilik. Dit is egter uiters amusant. Nou, terwyl jy na die volgende bonkige Balenciaga-tekkies kyk, sal jy verstaan waar dit alles vandaan kom.